www.megadrum.info

Всем привет!
Хочется открыть ветку в форуме, связанную с хитростями и особенностями "железа" при сборке модуля и самих, собственно, барабанов. Проводя эксперементы в области создания пэдов и настройки динамики игры натолкнулся на несколько простых фактов, наличие коих по моему подозрению "мешают жить" очень многим на этом форуме.
Например:
Факт №1.
Собрал модуль - все работает, вопросов нет. Вопросы начали появляться при настройке динамики. Главный вопрос - равномерность ударов и их же нарастания. Склеил пэд 10" (микропористая резина/ламинированное двп/датчик/поролон). Сутки просидел в МСТ, пытаясь настроить динамику (а я из разряда тех, кого нельзя близко подпускать к эквалайзерам). Настроил более-менее, хотя некоторая неравномерность сьема имела место быть (списал на то, что руки кривые). По крайней мере я думал что для непроффесионального модуля эта динамика просто ого-го!
Во время данной процедуры под парой блинов от штанги подсыхал второй пэд, точно такой же и с таким же пьезиком. Сюрприз случился тогда, когда я подключил второй пэд в мегадрам (настройки выставил одинаковые для "all pads").
Итак - второй пэд оказался заметно "горячее" первого и выставить для него адекватные настройки не получилось.Поставил на него резистивный делитель (переменник 220кОм) и ...офигел. При тех же настройках курвов и гайнов я получил превосходную чувствительность во всем диапазоне ударов, куда-то исчезли "прострелы" при игре дроби, нарастание стало плавным и равномерным (даже при линейных курвах). Беру свои слова про "непрофессиональность" модуля обратно. Даже знакомый барабанщик сказал "Мэн, хочу себе такой модуль!".
Итак вывод из факта №1 - даже одинаковые пьезо имеют явно разные характеристики в работе. То есть с одним датчиком "прострелы" и неравномерность игры есть, с другим их нет (при тех же настройках). При подключении ко входу звуковой карты разность сигнала с датчиков составляла более 50%. И, если подбирать "равномерно горячие" пьезики и подключать их через переменный резистор - появляется возможность тонкой настройки пэдов еще и механическим способом.
Интересно так же и то, что мой дефективный датчик ( а он был не один такой из тех, что я купил)
дает именно ПРОСТРЕЛЫ, а не просто пониженную чувствительность. Вот такой вот опыт...
П.С. Так же плохо себя ведет не по всей площади приклеенный пьезик.
Когда просто бросаешь палочку на пэд вот что было с вторым и первым пэдом. Так что не вините модуль в поблемах, он отличный!
Вобщем итог - удалось сделать резиновый пэд, который равномерно и приятно звучит во всем диапазоне при Curves-Linear.

Факт №2
По поводу вакуумной резины.
Я не знаю, чем отличается вакуумная резина от микропористой, может это одно и тоже.
Вобщем я купил микропористую (так ее все продавцы называли) толщиной 10мм(для пэдов) и 6мм(для тарелок). Принес домой и обломался. При ударе палочкой - отскок никакой. Взяв с собой палочки опять поехал на рынок. Проведя более тщательное исследование "группы товаров" обнаружил следующее:
-микропористой резины я нашел аж три вида! Все три вида - красивый и упругий материал, да только разный по плотности. Об этом не знали даже продавцы (тест с барабанной палочкой был очень показателен). Таким образм в моем владении оказался кусок самой плотной "микропорки" со "штампом ОТК" (70*70см - 10$). Отскок кажется даже больше чем надо а фактура поверхности позволяет мегадраму чувствовать даже легкое касание палочки. При этом она очень тихая "в быту".
С обратной стороны пэда я приклеил кусок той микропорки, которая оказалась слишком рыхлой для игры, а в месте где приклеен пьезик оставил дырку. Таким образм датчик находится как бы в "воздушном кармане" с тыльной стороны (дабы исключить лишние срабатывания через поролон).
Результат - Crosstalk - 0 и все нормально.
Кстати вопрос - даже если ставлю Crosstalk - 1, иногда при одновременном ударе по двум пэдам не срабатывает один из датчиков, это нормально?

Факт №3
По поводу ЛСД. Покупая девайс, требуйте у продавца документацию на него.
Это, конечно, относится не ко всем экранам, но у моего выводы на плАтке были пронумерованы наоборот, в результате чего я его сжег. Это я понял когда посмотрел внимательно на плату ЛСД и обнаружил, что дорожка от "плюсового" контакта ЖК идет к минусовому на Led. Но было уже поздно...

Факт №4
Факт всем известный - остатки флюса на плате. Я мыл свою три раза (после ЛТИ-120). Причем после каждого раза я был уверен что вымыл все.
Мойте платы очень тщательно С ДВУХ СТОРОН!
И не паяйте пьезики паяльной кислотой...

Register311 wrote:Факт №4
Факт всем известный - остатки флюса на плате. Я мыл свою три раза (после ЛТИ-120). Причем после каждого раза я был уверен что вымыл все.
Мойте платы очень тщательно С ДВУХ СТОРОН!
И не паяйте пьезики паяльной кислотой...

Факт №4.1: Можно отмыть плату в ультразвуковой ванне (довольно надёжный способ), добавив туда жидкого чистящего средства и порошка (я использую «тайд» и когда я промывал без порошка фигня выходила).

я думаю стоило бы сделать акцент на пьезиках. марка, диаметр. у меня например не получилось из ЗП-1 сделать ни с резиной, ни с силиконом, ни даже с сеткой. Ни в какую не хотел адекватно работать. Ставил даже фильтр на него, предложенный в англоязычной ветке http://leucos.lstilde.org/wp/2009/06/pi ... ditioning/ и тоже было мало толку. А вот FMLовские пьезо дают хороший съем во всех диапазонах. И при использовании сетки на пэдах, диаметр снимающего пьезо нисколько не влиял на качество