Вопрос цены тоже был не из последних. Изучив материалы различных форумов понял, что сделать установку, которую хочется, вполне реально самому.
Далее — модуль. Какой? Условия: домашнее использование, гибкость настроек, подключение к компьютеру ну и цена, конечно. В конце концов выбор свелся к покупному Alesis Trigger IO и требующему самостоятельной сборки MegaDrum. Победил MegaDrum.
Когда я впервые узнал о MegaDrum и подробно ознакомился с этим проектом, то, честно скажу, он мне очень понравился и вызвал искренне восхищение! Особенно подкупает (в хорошем смысле) то трепетное отношение и внимание Дмитрия Скачкова к своему детищу и весьма информативный форум, где можно получить ответы практически на любые вопросы относительно модуля. Снимаю шляпу!
Ниже я постарюсь подробно и доступно рассказать о том, как я делал свою установку и какие нюансы и трудности возникали в процессе. Некоторые вещи и решения придуманы не мной и описаны на различных форумах. Так что эта статья (в числе прочего) - попытка объединить свой и чужой практический опыт.
МОДУЛЬ
Как я указал выше, в качестве миди-конвертера используется MegaDrum. Сначала я хотел собирать его "с нуля", но после склонился в сторону приобретения набора All In One v3.2 PCB 56i Kit у Synthex. Набор позволяет собрать модуль на 56 входов на основе Atmega644. Да, это выходило дороже, но плюсы перевешивали:
- • все детали "в одном пакете". Это важно, потому как не всегда можно приобрести все необходимое сразу и в одном месте;
- • фабрично изготовленная двухслойная печатная плата с нанесенной разметкой для облегчения монтажа элементов;
- • уже "прошитый" PIC и Atmega с защищенным бутлодером.
Все это способствовало скорейшей сборке модуля и снижало вероятность "косяков".
Оплату сделал платежной картой через PayPal. Через 2 недели получил бандероль из Франции. Комплектация и качество соответствовали заявленному (и ожидаемому тоже).
При сборке не возникло никаких проблем. Паял маломощным паяльником (25 W) с тонким жалом. Припой в виде проволоки диаметром 1 мм с флюсом внутри. По окончании пайки брызги флюса смыл с помощью кисточки и смывки для плат.
На пайку ушло где-то около недели, т.к. паял после работы по вечерам, когда домочадцы освобождали кухню. Кухня с вытяжкой рулит однозначно!
Как только монтаж был закончен, тут же возникло желание проверить, "жива ли зверушка". Воткнул в USB и… Работает!!! По крайней мере, система (у меня WinXP SP3) устройство опознало и на дисплее отобразилась информация, что это MegaDrum и копирайт Д. Скачкова. Далее нужно было проверить входы и кнопки.
На выходных отправился на радиорынок, что на Кардачах. Там были куплены пластмассовый корпус подходящего размера, джеки, кнопки (те, что в наборе, решил не использовать), дополнительные разъемы (для подключения барабанов и тарелок) и штук по десять пьезиков диаметром 35, 27 и 20 мм. На всякий случай брал с запасом (и как выяснилось, не зря).
Вернувшись домой, быстренько спаял кабель с пьезиком и разъемом. Подключил MegaDrum, загрузил EZDrummer и начал по очереди втыкать джек с пьезиком в разъемы модуля. Самому не верилось, но ВСЕ работало! Вроде так и должно было быть, но в глубине души ожидал какого-нибудь косячка. А тут - собрал, подключил и вот тебе счастье!
56 входов мне были не нужны. Вполне хватало 32 даже с планами на будущее. Поэтому плату с 24 входами я отложил. Сделал разметку на корпусе и насверлил отверстий под разъемы. Для USB разъема пришлось поработать лобзиком для выпиливания. Миди-разъемы решил не использовать.
Для сверления в пластмассе отверстий относительно большого диаметра (больше 5 мм) следует использовать перьевые сверла для дерева. Так получатся ровные и аккуратные отверстия, а не рваные дырки.
"Родную" переднюю панельку корпуса я умудрился испортить, просверлив по ошибке отверстия для кнопок большего, чем надо, диаметра. Выругавшись, задумался, как сделать новую. Выручила контора, которая занимается наружной рекламой. Я нарисовал в Adobe Illustrator чертеж панельки и выслал им по электропочте. За 20 грн ($2,5) мне лазером вырезали новую панельку из 2 мм акрила со всеми вырезами под винты, кнопки и LCD. Забегая вперед, скажу, что там же мне сделали круглые заготовки для тарелок из акрила толщиной 5 мм.
В том же Adobe Illustrator я сделал рисунок передней панели. Распечатал на фотобумаге и заламинировал. Затем прорезал отверстия и наклеил с помощью двухстороннего скотча на панельку из акрила. Вот что получилось в итоге.
При окончательной сборке модуля я таки стал жертвой своей невнимательности. По ошибке воткнул разъем с клавиатурой в разъем для энкодеров. После запуска попытался безуспешно добраться к настройкам с помощью кнопок. А оно не работает! В результате моих хаотичных нажатий на кнопки я погасил контрастность дисплея на ноль и вообще перестал что-либо видеть. Полез на форум задавать извечный вопрос "Что делать?!". На следующий день косяк был обнаружен. Разъем был подключен куда следует, после чего все получилось. Контраст и настройки были восстановлены. Ура!
БАРАБАНЫ
Кадушки
После сборки модуля пришла очередь барабанов. Решено было делать барабаны стандартных размеров, а именно: бас-барабан и малый — ∅12 дюймов, томы — ∅10 дюймов. Такие размеры были выбраны, чтобы получить оптимальное соотношение таких параметров: качество съема, возможность установки фирмовых сеток, габариты и удобство при игре.
Изначально хотел нарезать кадушки из ПВХ-труб соответствующих диаметров. И очень скоро понял, что все не так просто! Покупать трубы таких диаметров и длиной по 2-2,5 м выходило весьма накладно, а трубы длиной в 1 м существуют только в прайс-листах. Вживую никто из поставщиков их не видел. Т.е. ситуация как в советском анекдоте про туалетную бумагу. Вроде существует, но купить невозможно.
Опять тот же вопрос: что делать? На буржуйских форумах люди решают проблему, используя "гибкое дерево" (flexible wood). Штука, конечно, полезная, но для наших краев до сих пор является экзотикой. Вроде пару фирм в Киеве начали поставлять эту т.н. "гибкую фанеру", но цена… А гнуть кадушки из обычной фанеры в домашних условиях — тот еще гемор. В конце концов решил попробовать сделать кадушки из ДВП. В конце концов, я ж не акустические барабаны делать собрался.
Порезать ровно лист ДВП в домашних условиях не представлялось возможным. Поэтому я отправился в ближайший "Эпицентр" и купил лист ДВП 2440х1220 мм толщиной 3,2 мм. Там же заказал порезку листа на полосы 1220х110 мм.
Т.к. толщина материала составляла 3,2 мм, то при использовании 3 слоев стенка кадушки получалась около 10 мм, что показалось мне вполне достаточным.
3 полосы ДВП я положил в ванну с чуть теплой водой. Минут через 15 полосы начали тонуть. Это явилось сигналом, что ДВП впитало достаточно воды и готово гнуться.
Надо иметь в виду, что полосы ДВП в процессе высыхания получают различные внутренние напряжения и деформируются. Если просто скрутить полосу в рулон, закрепив по краям, то в результате получится спираль яйцеобразной формы. А из нее склеить идеально круглую кадушку не выйдет. Полосы следует высушивать, намотав на на что-нибудь и плотно закрепив. Я использовал 2 кастрюли подходящих размеров. Побольше — для малого и бас-барабана, поменьше — для томов.
По очереди скатал полосы в рулоны и уложил внутрь кастрюли на минуту (чтоб немного запомнили форму). Затем одну за другой плотно намотал на кастрюлю стык в стык. Поверху также плотно обмотал капроновой бечевкой и оставил сохнуть в течение 4 дней.
Через 4 дня снял "бублик" с кастрюли и обмотал бечевкой по кольцу, оставив сохнуть еще на 3 дня.
Итак, заготовки для кадушки готовы. Можно резать и клеить. Далее я опишу процесс изготовления кадушки для тома.
Первый слой — внешний. Если у кадушки внешний диаметр 10 дюймов (254 мм), то длина первой полосы должна быть 798 мм (L=2*Pi*R). Чтобы точно отмерять заданную длину, я взял гибкий швейный метр и с помощью точной рулетки поставил на нем отметку (верить делениям на швейном метре нельзя). Закрепив один конец метра на полосе и плотно обмотав его вокруг заготовки, отметил нужную длину. Лишнее отрезал ножовкой по металлу.
Рассчитывать точную длину второго (третьего) слоя, используя формулу с поправкой на толщину материала, не обязательно. Достаточно прикинуть длину с небольшим запасом, а лишнее отрезать в процессе склейки, когда будет ясна фактическая длина. "Швы" слоев должны располагаться напротив друг друга.
Для склейки ДВП я использовал влагостойкий клей B3. Он похож на ПВА, но при высыхании становится более жестким.
Сначала промазал клеем небольшой участок в месте стыка внешнего слоя, снаружи и изнутри обложил кусками отрезанной ранее полосы и зажал прищепками с двух сторон. Через 30 мин. снял прищепки и проклеил правую половину кольца, зажав прищепками. Оставил сохнуть на 40 мин.
Во время склейки очень важно проконтролировать, чтобы кромки полос не вылазили друг за друга!
Потом снял прищепки и срезал ножом излишки клея с кромок. Плотно прижал левую половину внутреннй полосы и определил, сколько нужно отрезать, чтобы в дальнейшем она приклеилась в стык с правой. Отрезал. Затем описанным выше способом приклеил. Все то же проделал с третьей полосой и оставил сохнуть на ночь.
На следующий день я отшлифовал бока и кромки, скруглив верхнюю (под сетку). Далее сделал разметку под отверстия для винтов (крепления лагов и днища) и разъема (джек-мама).
Оформить кадушки с внешней стороны решил с помощью пленки-самоклейки "под дерево". Чтобы пленка хорошо приклеилась, покрыл кадушку лаком на водной основе в 3 слоя с промежуточной шлифовкой, оставив нетронутой верхнюю часть шириной около 7 мм. Соответственно, и пленка была порезана шириной на 7 мм меньше высоты кадушки. Отступ нужен для того, чтобы сетка при натягивании не содрала пленку. Этот отступ я пропитал лаком для дерева и отшлифовал. Вообще, хотелось бы заметить, что после пропитки ДВП клеем и лаком оно по свойствам стало напоминать деревяшку.
Точно таким же способом были изготовлены остальные кадушки.
Обручи, днища и лаги
Для малого барабана я купил обруч с лагами у ROS'а (с форума drummer.org.ua). За исключением малого барабана, на все остальные я решил ставить деревянные обручи. Сделать в домашних условиях идеально круглые обручи с выдержанными размерами проблематично. Выручила типография "Колорит" со своим лазерным станком для резки фанеры. Сделав чертеж всех деталей, я выслал его по e-mail. Через пару дней менеджер мне перезвонил и сказал, что заказ готов. Сделали отлично (на фото — фрагмент заготовки).
Черные линии — это не тушь, а след от лазера. Оставалось только "выдавить" детали из заготовки, зашлифовать, проморить и покрыть лаком. Вот все вместе.
Кадушки уже с лаком, днища и обручи уже проморены, но пока без лакировки. Морилку выбрал под "красное дерево" в соответствии с цветом пленки-самоклейки. Нужная насыщенность была получена после трехкратного морения.
Лаги для малого, как я писал выше, были куплены вместе с обручем. Лаги для остальных барабанов я сделал из пластиковых мебельных уголков. Для прочности и внешней эстетики каждый лаг я собирал из 2 уголков. На хозрынке нашел квадратные гайки, которые отлично подошли по размеру к пазам в уголках.
Днища к кадушкам крепятся с помощью металлических уголков. Узел съема сигнала внутри каждого барабана крепится на диаметральной алюминиевой П-образной планке толщиной 2 мм.
Днища и обручи после морения были покрыты 3 слоями яхтного лака. По внешнему краю обруча я еще наклеил черную ПВХ-кромку.
Чтобы приглушить удары по ободу малого барабана, я одел на него разрезанный кусок шланга для подключения стиралки, предварительно "очистив" его от оплетки.
Узел съема сигнала
Это одна их самых важных вещей в электронном барабане. От того, как сделан этот узел, зависит сама возможность игры. Хорошо сделанный узел позволяет получить качественный съем, хорошую динамику барабана и в некоторой степени компенсирует т.н. "горячую точку".
Принципиальная схема узла
Верхняя часть в виде конуса позволяет уменьшить "горячую точку". А то, что пьезоэлемент находится между конусом и "подушкой", позволяет улучшить качество съема (за идею спасибо khlustov'у). Длинный винт позволяет регулировать высоту расположения узла. В моем случае на всех барабанах верхний край конуса выступает над кромкой кадушки на 12 мм.
Конус и "подушка" изготовлены из шлифовальных блоков FAVORIT (основа — вспененный полиуретан с добавлением эластана). На рынке и в магазинах видел шлифовальные блоки и других производителей, но для моих целей лучшим оказался именно FAVORIT (бывает светло- и темно-серый).
Толщина блока — чуть меньше 25 мм. Высота конуса у меня — около 36 мм. Решено было делать конус "слоеным". Чтобы порезать блок на слои, пришлось сделать такое вот приспособление.
В результате манипуляций я получил 20 условно круглых заготовок толщиной по 12 мм. Заготовки для конусов я склеил по 3 с помощью клея "Момент "Кристалл" (как выяснилось, он не разъедает полиуретан). На одну сторону "бутерброда" наклеил двухсторонний скотч толщиной 2 мм на вспененной основе. Заготовку для "подушки" наклеил на шайбу ∅35 мм с затянутым винтом.
Затем зажал винт в патрон электродрели и с помощью наждачки, наклеенной на брусок, снял лишнее. Чтобы избежать разлета пыли по всей кухне, все это делалось рядом с входным отверстием пылесоса.
После этого наклеил на "подушку" бутерброд-заготовку и с помощью того же бруска с наждачкой снял лишнее, придав заготовке форму усеченного конуса. Верхний диаметр — 10 мм.
Аккуратно отклеил конус от "подушки" и на такой же двухсторонний скотч наклеил пьезоэлемент с припаянным проводом. Сверху наклеил конус. Узел съема сигнала был готов.
Для барабанов были использованы пьезоэлементы ∅35 мм. Впоследствии выяснилось, что сигнал с барабанов идет слишком сильный и я добавил на каждый барабан по переменному резистору 15 кОм.
Крепления
Система креплений барабанов к раме основана на использовании мебельной фурнитуры типа JOKER/UNO. В принципе, все видно на снимке. Принцип крепления томов обеспечивает регулировку наклона в трех плоскостях.
Для малого барабана и бас-барабана также была использована фурнитура JOKER/UNO. Малый можно регулировать по высоте и наклону. Далее показаны снимки собранных барабанов с сеткой и без.
Малый барабан
Бас-барабан
Том
ТАРЕЛКИ
Тарелки я сделал из экструдированного акрила толщиной 5 мм. Такой материал был выбран по 2 причинам: он относительно недорог и поддается формовке в домашних условиях. В принципе, экструдированный акрил считается хрупким материалом, но толщина в 5 мм компенсирует этот недостаток. Самым толковым материалом для тарелок, я думаю, является поликарбонат (вроде бы именно его использует товарищ Slingerland при изготовлении своих тарелок). Но стоимость у поликарбоната соответствующая — около $200 за лист толщиной 4 мм в рознице.
Чтобы не морочиться самому, порезку кругляшей заказал в Промдизайне. Материал плюс порезка 6 заготовок ∅350 мм и 2 ∅200 мм обошлась мне в 465 грн ($58). Заказывал с запасом, т.к. были подозрения насчет возможных косяков при формовке. Сначала, помимо хета, двух крешей и райда, планировал сделать сплешку. Начал с нее. Ниже описаны этапе формовки сплешки, они идентичны для всех тарелок (заготовку для сплешки я потом испортил во время сверления).
Идея проста: разогретую заготовку ложим на металличекую тарелку (форму), снизу которой подсоединен пылесос. Через отверстие в металлической тарелке воздух высасывается, создается отрицательное давление и заготовка под действием атмосферного давления прижимается к форме.
Вакуумный станок я соорудил из табуретки и пылесоса, а друзья-музыканты подарили найденную на репбазе старую ненужную тарелку (звук ужасный, но в качестве формы подошла отлично).
Заготовку я грел на обычной электроплите. Рядом с самой маленькой конфоркой положил 2 палки, сверху на них положил заготовку. Нагрев включил на максимум. В течение 2-3 минут грел заготовку, время от времени переворачивая. Также следил за тем, чтобы прогибающаяся заготовка не касалась конфорки и не образовывались пузырьки внутри акрила (за пузырьками не уследил).
Разогретую заготовку быстро перенес на форму и включил пылесос. Центральная часть тут же "всосалась". Подождав немного, чтобы пластик остыл, выключил пылесос. Вот она, тарелочка! Осталось посверлить, покрасить, наклеить резину и установить датчик.
Чтобы просверлить в акриле отверстие диаметром больше 5 мм и при этом не расколоть его, используйте перьевые сверла для дерева!
Чтобы смягчить удары палочки и приглушить звук удара, на "рабочую" часть тарелки я наклеил пористую резину толщиной 5 мм. Клеить лучше всего клеем типа "Момент". Затем покрасил тарелку в золотой цвет краской из баллончика, заклеив предварительно резину скотчем. Обратную сторону также покрасил, предварительно заклеив малярной лентой места для монтажа датчика, разъема и "глушилок" (для крешей).
Датчик (пьезоэлемент ∅20 мм) с припаянным проводом был приклеен к тарелке двухсторонним скотчем толщиной 2 мм. Разъем для джека я приклеил термоклеем. На креши также с помощью скотча были приклеены "глушилки" — две гибкие пластины из фольгированного текстолита. При их замыкании контроллер посылает соответствующую ноту и звук тарелки "гаснет".
Чтобы тарелки при игре не прокручивались, я по краю чашки просверлил небольшие отверстия и продел в них пару пластиковых стяжек. Хвосты стяжек закрепил на стойке с помощью хомута. Таким образом, тарелка не крутится, но вертикальное качание сохранено.
ХАЙ-ХЕТ
Тарелка хай-хета сделана так, как описано выше. Стойку и педаль хета я решил не изобретать, а купить готовую. Единственное "усовершенствование", которому подверглась стойка - это ампутация одной ножки. Она мешала, т.к. просвета не хватало для комфортной игры на левой педали кардана. Под педалью хета я прикрепил концевой выключатель на замыкание. Те возможности, которые дает такая простая педаль, меня вполне устроили.
МОНТАЖ
Томы и тарелки я смонтировал на раме из стальных хромированных труб ∅25 мм. При монтаже использовалась фурнитура системы JOKER/UNO. Хай-хет также крепится к раме с дополнительной опорой на 2 ножки. Малый барабан и бас-барабан стоят на своих ножках.
Для уменьшения шума и вибраций установка стоит на специальном подиуме (он остался со времен тренировочной установки). На лист мебельного поролона толщиной 30 мм я положил лист фанеры толщиной 10 мм, сверху — ковролин. На подиуме находится только установка. Сам я сижу на стульчике отдельно. Размеры подиума — 1400х800 мм.
ЧТО И ГДЕ
Как я писал выше, модуль MegaDrum был собран из All In One v3.2 PCB 56i Kit by Synthex.
Стоимость набора с доставкой — €159.
Пьезоэлементы, разъемы, джеки, кабель, провода и корпус для модуля были куплены на радиорынке на Кардачах. Большая часть — в павильоне 9В.
Хромированные трубы длиной по 3 м были куплены на ближайшем хозрынке. Мне понадобилось 4 таких трубы.
Фурнитуру, крепления, шурупы, винты, гайки и т.п. покупал частично на рынке, частично в ближайшем "Эпицентре" (причем в "Эпицентре" многие железки стоили в полтора раза дешевле, чем на рынке).
ДВП с порезкой — в "Эпицентре".
Пористая резина обнаружилась на рынке Юность.
Шлифовальные блоки FAVORIT и качественная пленка-самоклейка нашлись в "Леруа Мерлен".
Продажу акрила и его порезку осуществляет "Промдизайн" (044) 205-36-73
Лазерную порезку фанеры делает "Колорит" (044) 404-58-74
Сетки PEACE я заказывал в МузИмпорте (www.musimport.ru). Набор сеток на все барабаны плюс доставка из Москвы в Киев обошлись примерно в $50.
Себестоимость установки вместе с модулем у меня получилась около $650.
Ну вот, пожалуй и все. Надеюсь, мой опыт будет вам полезен при построении своего сета.
Update 08.06.2011: после активной игры отвалилось пару разъемов на тарелках. Очевидно, клеить лучше не термоклеем, а эпоксидкой.
Update 20.07.2011: изменил конструкцию барабанов — сместил датчики из центра к краям.
лучшее , что я видел из handmade!
